Citadelle des chats

Dans la province de Far West, il y a un (tout) petit village qui s'appelle Banteay Chhmaar. Ca veut dire "citadelle des chats". Il y a des gens qui disent qu'en fait, ce serait une déformation de Banteay Thmââr, la "citadelle de pierre".

Ce qui se tient, vu que Banteay Chhmaar est construit autour des douves d'un temple bâti au XIIème siècle.

Au foyer, il y a un étudiant, Chhorvorn, qui vient de Banteay Chhmaar.
Chhorvorn est le type même du rescapé. Orphelin de père et de mère, il vit avec sa tante et sa grand-mère, dans une petite maison sur pilotis.
Et malgré le peu de moyens de sa famille et l'isolement de Banteay Chhmaar, il a travaillé d'arrache-pied, il a réussi à apprendre l'anglais, il n'a jamais perdu courage. Au contraire. Il est maintenant étudiant au CIST. L'autre soir, il m'a demandé quel était mon but dans la vie. Le sien, c'est de travailler dur maintenant, pour pouvoir décrocher un bon boulot et aider sa famille bientôt. Les études au CIST durent deux ans, mais Chhorvorn a décidé qu'il travaillerait quelques années pour gagner assez d'argent et reprendre des études plus tard.

 

Banteay Chhmaar est construit autour des douves d'un temple bâti au XIIème siècle, disais-je. Le temple est envahi par la végétation (mais pas comme un Ta Prohm) et complètement éboulé. Si on crapahute entre les blocs pendant cinq minutes et que l'on regarde autour de soi, on s'imagine aisément perdu dans un océan de pierres.
Je vous parle pas de la statue d'Avalokiteshvara-aux-32-bras parce que vous connaissez mes affinités avec le Lonely Planet.

Il paraît que ça n'arrive jamais, mais le jour où je suis allée visiter le temple, il y avait aussi deux touristes français.
L'ONG Agir pour le Cambodge a monté, juste avant de se retirer de Banteay Chhmaar, un projet de "Homestay". Il s'agit d'encourager les touristes à loger chez l'habitant le temps de leur séjour (il n'y a pas d'hôtel à Banteay Chhmaar, mais ai-je vraiment besoin de le préciser?), en leur proposant une grille de prix équitables.
Cela dit, j'ai le sentiment que ces touristes-là avaient fait la route depuis Siem Reap ou Sisophon depuis le matin, et sapprêtaient à y retourner dès qu'ils auraient visité le temple. Parce que j'ai oublié de vous dire aussi qu'il n'y a pas de restaurant à Banteay Chhmaar. Juste deux boui-bouis pour les plus aventureux.

 

Banteay Chhmaar est construit autour des douves d'un temple bâti au XIIème siècle, leûk ti bèy.
A l'est du temple se trouve le marché. Qu'il me suffise de dire que Banteay Chhmaar, malgré sa position privilégiée entre Samrong et Sisophon, n'est pas vraiment un carrefour commercial.

Au nord la pagode, avec son Bouddha débonnaire en papier mâché.

Au sud, le centre EdM avec les Soieries du Mékong (Youpi, Sothea, un couturier des Soieries, va me faire un sac de bonze en soie...) et la maison des bambous (dont toute l'électricité provient des quatre panneaux solaires juchés sur le toit).

A l'ouest, il y a une petite entreprise de traitement de l'eau des douves créée par l'ONG 1001 Fontaines. C'est cette eau que l'on vend au marché, et que l'on consomme à la pagode et au centre EdM.

Les missions de Banteay Chhmaar, c'est pas seulement le-marché-la-pagode-les-bouibouis-le-temple-1001-Fontaines, c'est aussi une proximité époustouflante avec les gens. Les gens sont accueillants, les filleuls habitent tout près, donc il est facile d'apprendre à bien les connaître, et d'organiser pleins d'activités avec eux.
La contrepartie, c'est que tout se sait dès 6h du matin, même (ou surtout) le nombre de bières que les bambous ont bu la veille.
Je crois que la seule raison pour laquelle les résultats de notre tournoi de coinche n'ont pas fait le tour du village, c'est que jouer aux cartes sans parier, à Banteay Chhmaar, ça n'amuse personne.

Voilà, si maintenant lors d'un cocktail chic vous entendez parler de Banteay Chhmaar, vous pourrez déballer toute votre nouvelle science et vous vanter de savoir que Banteay Chhmaar est construit autour des douves d'un temple bâti au XIIème siècle.